DanoP: Pri rieseni problemu zalepenia plastovych MP Jet pantov do dreva (balza, smrek a pod.) som nasiel taketo riesenie:
Na plastove panty nalepim sekundovym lepidlom tenky papier. Ked je to suche tak panty vlepim epoxydom do balzovej/smrekovej hrany.
Samotny sekundak je moc rychly ak sa ma zalepit panov viac naraz a epoxyd na plastove MP Jet panty nechyta.
Aky je vas nazor na taketo riesenie?

M: Ještě se mi nestalo, že by epoxy nechytlo na MP JET panty.
Používám Epoxy NHP 3 hod. (v nouzi i 30 min) a panty samozřejmě před lepením malinko zdrsním brusným papírem.

igor: lepim s prehladom disperziou ... dolezite je, aby cez diery "spojila" obi dve strany dreva (u akehokolvek pouziteho lepu)

currahee: Také je lze "zakolíkovat" tzn. provrtat skrz a dát kolíček. Osobně je navrtávám, pokud nejsou už z výroby, do dírek namáznu epoxy. Pak máznu epoxy do drážky a pant zasunu. Epoxy se spojí uvnitř skrze ty dírky a už to nevytáhneš

Doro: U menších ér PUR u větších epoxyd. U motoráků nejlíp PURREXEM nebo pak epoxyd s kolíčky skrz (jinak se to časem v epoxydu uklepe).
PVAC apod. obezřetně podle typu, ne každé dobže drží, popř. v kombinaci s kolíčky.
Éro pod metr a pod 1 kg bych neřešil a lepil tím, co jsem zvyklý a znám (airkombat apod. rychlý brus neberu jako malé éro).
Vždy zdrsnit povrch závěsu a nesahat po tom prstíky!. Pro náruživé je i odmaštění ploch nutné. Lepido nanést do štěrbiny (používám špendlík zapíchlý do špejle) a i na plochu závěsu a to z obou stran! Střed závěsu je třeba zatřít dosyta parafínem - pak s tím už moc nehýbat.
Jako PUR pro větší éra jen tvrdý a málo pěnící typ (Purex jen do malého éra).
Epoxy- u kvaliního epoxydu buřt jestli 5 min. nebo 2 h. - hlavně, aby se vše stihlo sestavit včas, před počátkem tuhnutí a už nehýbat!
Lepidla raději více - není nic horšího než chudý spoj v závěsu kormidla.

Palko: V našem klubu máme najlepší zkušenosti s Purexem! Ten propění přes dírky a dobře drží-vyzkoušeno na motorácích do 15 ccm motoru.Co přeteče se pohybem pantů krásně vydrolí z pohyblivých částí.

Monobrut: Neboj, ten purex drzi i na benzinacich ...  jen je treba pouzit obycejny, ne rapid ... jinak neni dost casu ... co pretece v pohode setru hadrou namocenou v acetonu.

Laďas: Panty před lepením provrtám - jedna nebo dvě díry např. pr. 5 mm podle velikosti pantu. Ne příliš blízko osy otáčení, aby se pant nezeslabil. Před lepením plastové panty celé odmastím a jen osu otáčení promáznu kapkou oleje. Lepím směsí epoxy + mikrobalony tak, že našťouchám trochu této směsi do drážek a dále potřu konce pantu tak, aby se zalepily i ty otvory. Pak zasunu pant do drážky, odstraním přebytečné lepidlo a mám dostatek času na další panty a také na jejich vzájemné vyrovnání. Vytvrdlá směs vytvoří v drážce můstky, které působí jako kolíky zajišťující pant. Ověřeno při exhumaci havarovaných modelů...

JK: Potřeboval bych vědět jak se správně létají skluzy a takový ten skluz před přistání myslím, že při bočním větru. Model má řízená křidélka, výškovku, směrovku a motor.

emo: Sklz sa letí tak, že po naklonení modelu krídelkami, tam zároveň vrazíš opačnú smerovku. Model by mal sklznúť po krídle, pri značnom vybočení, keď trup je vzduchom obtiekaný šikmo (z boku). Odpor pri takomto obtiekaní je značný, preto by sa rýchlosť modelu aj pri zvýšenom klesaní nemala zvýšiť. Pred dosadnutím nezabudni včas všetko zrovnať. Sklznúť až na zem nie je boh vie čo. Doporučujem zo začiatku skúšať vo väčšej výške. Sklz sa využíva na vytratenie výšky pred pristatím - keď sa potrebuješ skrátiť.

Pri správnom pristatí by si mal po 4. zatáčke letieť v osi dráhy. Ak fúka bočný vietor, je jasné, že sa to dá splniť len pri bybočení osi trupu proti vetru. (Rýchlostný trojuholník - súčet vektorov: rýchlosť lietadla voči vzduchu + rýchlosť vzduchu = rýchlosť lietadla voči zemi.) Ale to nie je sklz. Model voči vzduchu letí korektne. Tak letíš až na prah dráhy, lenže na ňu dosadneš bokom. Aby si pri pristatí nevyzul plášte z diskov  je dobré tesne pred dosadnutím zrovnať os trupu do osi dráhy smerovkou.

spitfiremk1: možná jsi mohl ještě doplnit,že počas letu ve skluzu se musí dodržovat a hlavně udržovat(!)rychlost výškovkou...pokud tam dáš jen křidélka+kontra směrovku,éro,jak správně říkáš,vlivem odporu zpomalí skoro na pádovou rychlost.Vtomto případě musíš velikost skluzu ubrat a hlavně tlačit až se zase obnoví rychlost,a tu regulovat výškovkou.Skluz je dost náročný na koordinaci řízení.Pokud je moc náklonu+málo smrovky,éro výkluzovou zatáčkou jde na stranu náklonu,je-li moc směrovky+málo náklonu,jde éro plochou zatáčkou za směrovkou.Skluzy jsem osobně prováděl v mládí v Blaníku a Orlíku(do 50 m)Až jsme je zvládali pěkně ve směru,pouštěli nás instruktoři až do 25 m.Mohu zodpovědně říct,že sedět v ose letounu a skluz provádět,je nebe a dudy proti modelu,ke kterému stojíte vesměs čelem a vše platí obráceně.Sám raději dělám takový rozpočet na přistání,abych skluz nemusel použít.

jeremi: Před prvním letem jsem nabil accu, dal asi 80-90% plynu a měřil napětí na jednotlivých článcích. Po 7,5 min. napětí kleslo na 3,3 V na článek, tak jsem stáhnul plyn a na vysílači nastavil 7 min. takhle to dělám s modely, kde mám li-pol, na nějaký omezení výkonu regulátorem vůbec nečekám. Čekat, až regulátor začne omezovat výkon ( a že to vidím mezi modeláři až moc často) je podle mne nejlepší cesta, jak li-pol zkrátit životnost.

Dali2:

Rib - rebro
Soft balsa tip - koncový oblúk z mäkkej balzy (na krídle)
2 degrees washout - 2° negatív (?)
Leading edge - nábežná hrana
Leading edge sheet - poťah nábežnej časti krídla
Leading edge doubler - zosílenie nábežky (výztuha)
Rib caps - páskovanie rebier
Wing dowel - upevňovací kolík (na krídle, ktorý sa zasunie do diery v prepáže v trupe)
Aileron - krídelko
Aileron torque rod - torzný náhon krídelka
Trailing edge - odtoková hrana
Trailing edge doubler - zosilnenie (výztuha) odtokovky
center section sheet - poťah strednej časti (krídla, centroplánu)
Shear web - stojina nosníku - ten případ, kdy se uzavírá torzní skříň vylepením prostoru mezi žebry.
Wing Spar - nosník krídla
Wing saddle - uloženie krídla (sedlo)
Firewall - motorová prepážka
Plastic canopy - plastový prekryt kabíny
Ply - preglejka
Ply bolt base - preglejková podložka pod upevňovaciu skrutku
Elevator - výškovka
Hroizontal stab - horizontálny stabilizátor (alias pevná časť výškovky)
Nyrod - tiahlo
Cowl - motorový kryt
Stringer - pozdĺžnik, výztuha
Fuse - skratka od Fuselage - trup
Fuse crutch - trupový nosník (inak to neviem preložiť, je to smreková liška na boku trupu, ktorá spája prepážky)
Balsa filler block - blok z plnej balzy
+1 degree stab incidence - uhol nastavenia +1°
vertical stab - vertikálny stabilizátor (pevná časť smerovky)
Rudder - smerovka
Hollow out to save weight - vydlabať pre úsporu hmotnosti

Amper:

All Formers Balsa Unless Otherwise Noted - Vsechny (?prepazky?) jsou balzove pokud neni uvedeno jinak
Brass - mosaz
Build Build Fuse Upsine Down - trup stavte opacne (horni stranou dolu)
Crosspieces - pricne vzpery
Cut Plan At This Line - rozriznete plan na teto care
Dihedral Each Tip - ? vzepeti kazdeho konce ?
Elevator Nyrod Location - umisteni tahla vyskovky
Facing - lemovani, oblozeni
Infill - vypln
Light Ply - lehka preklizka
Longerons - podelnik
Sheet Fuse With Sheeting - potahnete/zakryjte trup platovanim
Spruce - smrk
SQ. Cockpit Floor Rails - co je SQ netusim, zbytek jsou nejake kolejnicky pro podlahu kokpitu
Square Trailing Edge Doubler - ctvercove zdvojeni(vyztuha) odtokove hrany
Tail Cone - ocasni kuzel
Trailing Edge Sheet
Trailing Edge Stock
Tube - trubka
Wing tip sheeting - potazeni konce kridla

LiborK:

http://kolmanl.wwwcity.cz/index.php?show=dicts#dicts_uv
http://www.kolmanl.info/index.php?show=dicts#dicts_uv

vinklarek: Pokud nechci použít Nixx akumulátory tak další v řadě by měly být bezproblémové Li-Iony (Power-Ion apod.) a až nakonec Li-Poly o které je nutné "pečovat".

jirka_h: Co presne myslis tim "pecovat"?

Ke vsem baterkam se chci chovat slusne tj.:
napr LiPol
- nabijet cca 0,7C na 4,2V (pro delsi zivotnost lepe mene, napr 4,15V)
- nevybijet vyssimi proudy nez (0.8xudavano_prodejcem_jako_trvaly_vyb_proud).
- nevybit pod povolenou mez (zde nevim presne, snad cca 2,8V naprazdno?)

Co jeste bych jim mel dat aby pripadne dlouho slouzily?

Muzete mi nekdo prosim popsat:
- v cem se lisi "pece" o LiIon a LiPol ?
- jak se lisi jejich zivotnost (pri dobre peci)?
- zda se lisi zivotnosti LiPolky ruznych vyrobcu (predpokladejme shodne setrne pouzivani)
Napr. E-tech, Yutong, Kokam, RC SYSTEM, Shark Power ...

vinklarek: Další "péče" i Li-Po:
- sledovat občas napětí jednotlivých článků, hlavně přes zimu
- zajistit aby nedošlo k mech. poškození - správně upevnit v modelu, nenosit aku v kapse s klíčí apod. 
- pod 3,0 V/článek bych osobně Li-Poly nevybíjel
- nastavit správně program regulátoru
......
Životnost Li-Ionů je zpravidla delší než pohonných Li-Polek kteréhokoliv výrobce - viz např. graf na www.jetimodel.cz
BTW: U nejmenších modelů, kde jsou použity většinou 2 Li-Poly bych výběr Li-Polů nijak nedramatizoval - malý dvoučlánek je dnes k mání za vcelku levný peníz .....

jirkati: ...2,8V naprazdno?...  podle mně smrt článku, pod 3V se zátěží bych nechodil.

jirka_h: Ok. ted uz to vim.

Na webu horejsi.cz jsem se docetl : "Koncové vybíjecí napětí se standartně nastavuje - obvykle pomocí regulátoru - na úrovni 3 V na jeden článek. V této fázi vybíjení začíná docházet k rychlému poklesu napětí. Další vybíjení nemá smysl protože pokles výkonu je velmi rychlý a navíc může dojít k poškození baterie nadměrným vybitím.
Koncové napětí by ale opravdu nemělo klesnout pod 2,5 V na článek"

Takze pod 3V nejit . OK.

bobo:  Je to teoretizování. Z mojí praxe - používal jsem asi všechny dostupné typy LiPolek už od prvních 2céčkových. Jsou to určitě stovky kusů. Když k tomu připojím zkušenosti mých kolegů - TomaC, Losny atd myslím že je výsledek více než reprezentativní.

Lipolky nejvíce trpí podbíjením, přetěžováním, skladováním, extrémními špičkami. Špatným nabíjením(přebitím) nebo zkratem se zničí nejjistěji. Nejvíc vydrží baterie s největším Ri. Sice nedávají takový výkon ale jsou méně náchylné vůči extrémním stavům. Čím méně sériových článků tím hůř. Naprosto nejlépe to snášejí paky 5 - 10 sériově. U dvou nebo tříčlánků je životnost Lipolek mnohem kratší. Ze součastných používaných jsou s největším výkonem Yuntongy pak Kokamy a po nich Polyquesty. Nejvíc mi odešlo Kokamů ale to koresponduje s tím že jsem jich jako v té době nejsilnějších baterek používal nejvíc.

Závěrem - mezi Lipolkami třech největších výrobců (jiné baterie jsou jen jiná obchodní jména) nejsou zásadní rozdíly - počítejte se zmetky a nečekejte zázraky. Optimalizujte pohon přidávejte kondenzátory a spojujte s regulátorem přes nabíjecí odpor. Nedolítávejte a skladujte vybyté. Nesdílím názor že je nutné vyrovnávat pokud dojde k rozjetí při normálním použití a rozdíl není velký. Velký rozdíl dle mého signalizuje vadu článku nebo spojení.